История костюма. Платок

Русские платки в православии: красивая традиция от Руси до наших дней

Мы говорили о вуалях. Теперь хочется поговорить о русских платках, поскольку это целый пласт в русской одежде. Русский народный платок — это произведение искусства, которое имеет богатую историю. Незамысловатый женский головной убор плотно вошел в обиход уже в конце XII века. За сотни лет он трансформировался, стал ярче, но уникальные узоры, орнаменты до сих пор волнуют модниц.

Вы наверняка не раз слышали и сами употребляли слово «опростоволосилась», когда имелось в виду «попала в неловкую ситуацию», «сглупила». А задумывались ли вы над происхождением этого глагола? В старину для женщины появиться на публике с непокрытой головой означало опозориться, вот и возникло такое определение, сохранившееся по сей день.

Впрочем, ношение платка до сих пор актуально, хотя традиция уже успела видоизмениться и подстроиться под новые реалии. Предлагаю узнать подробнее о том, как и зачем русские женщины носили платки столетия назад, и почему сейчас иметь хотя бы один в своем гардеробе не менее важно.

История символа

Привычка носить платок появилась в наших широтах одновременно с принятием православной веры. Согласно религиозным заветам, женщине полагалось беречь чистоту, быть скромной и добродетельной. Своеобразным знаком, отличающим благочестивых женщин, служил платок.

Обычай покрывать голову замужней женщины зародился ещё во времена язычества. Это символ перехода женщины в род мужа, её нового подчиненного положения. Убрус это женский головной убор, платок, покрывало или полотенце, вышитое узорами, расшитое золотом, жемчугом. Убрус представляет собой прямоугольное полотнище 2 метра в длину и 40—50 см в ширину. Материал зависел от благосостояния владелицы. Наиболее распространённый вариант — украшенное вышивкой или каймой льняное полотно или другая плотная ткань. Позже убрус стал треугольной формы. Его концы скалывались под подбородком и завязывались небольшим узлом на верхней части головы, то есть «головкой». Знатные женщины носили убрус из белого или красного атласного полотна и парчи. Часто поверх него надевалась маленькая шапочка с декором из ткани и меха.

Века сменяли один другой, и уносили в небытие элементы национального костюма. К началу XIX века практически исчезла из обихода кика. Она подвергалась гонениям православных священников, справедливо видевших в ней пережиток языческих верований. Женщинам запрещалось посещать церковь в рогатых киках. В те далекие времена в представлении людей рога символизировали плодородие. Поэтому носить такие «рожки» могла только замужняя женщина. Во многих регионах носить такой головной убор представительница женского пола получала право только после рождения первенца. Кику носили не только в праздничные дни, но и в будни. Стоит отметить, что головные уборы получались очень массивными. Иногда рога достигали 20-30 см. Поэтому женщинам приходилось поднимать высоко голову. Именно отсюда появилось выражение кичиться, что означает задирать нос и хвастаться. Одни и те же головные уборы в разных регионах страны назывались по-разному. Именно по этой причине специалисты не могут точно сказать, что такое сорока, а что такое кика. Такая путаница в терминах связана с большим разнообразием форм головных уборов. Крестьянский костюм женщин южных регионов очень сильно отличался от северных областей.Национальный аксессуар стал не просто дополнением к гардеробу, а самостоятельным украшением, повседневным убором, торжественным нарядом. Огромное влияние на популярность аксессуара в русском народном стиле оказала православная вера, потому что женщинам полагалось покрывать волосы.Традиции его ношения разнились от региона к региону и трансформировались со временем, но общая концепция сводилась к тому, что ходить в присутствии других людей простоволосой было неприлично и некрасиво. Не могло идти и речи о том, чтобы зайти с непокрытой головой в церковь.

Платок – важный атрибут женственности во многих культурах. Но в отличие от, например, мусульман, русские женщины носили платок в любом возрасте. Надевали его даже на маленьких девочек, тогда как на востоке ношение этого аксессуара позволялось только при наступлении половой зрелости.

Интересно! Платок на голове незамужней девушки говорил о ее непорочности, чистоте духа и помыслов. После замужества покрытие головы олицетворяло покорность супругу, честность, верность. При этом платки эти различались формой и цветом, способом, каким их повязывали. Это было своего рода дифференциацией женщин по статусу «замужем/не замужем», какой теперь служит кольцо.

Не просто традиция

Но рациональные корни у ношения платков были, и весьма серьезные. Женщины во все времена много работали, с молодых лет они несли на себе бремя забот о доме, детях, мужьях, родителях, хозяйстве. В летний зной и зимнюю стужу они много времени проводили на улице в заботах о доме, огороде, поле. Платок спасал от солнца, ветра, холода. maxresdefault (1).jpg Да и скрыться от излишне навязчивых взглядов тоже было важно как замужним, так и свободным девушкам.

Сейчас каждая православная женщина имеет в своем гардеробе хотя бы один красивый платок. Ведь, как и столетия назад, посещение храма предполагает покрытую голову у женщины любого возраста и социального статуса.

Со времен Древней Руси и до наших дней осталась традиция выбирать платок в зависимости от случая. Поэтому лучше иметь несколько вариантов – будничные, праздничные, для поста.

Мода на русский платок стремительно вырывается за рамки церковных обрядов. Все чаще модницы заменяют им шапку в зимнюю пору, чтобы создать женственный и элегантный образ.

После реформ Петра I традиционный русский костюм позволено было носить только низшим сословиям, дворяне должны были одеваться по европейской моде. В России высшее общество, особенно столичное, беспрекословно следовало французским и английским модам, зачастую выписывая туалеты непосредственно из Парижа и Лондона. Тёплые кашмировые шали стали необходимым дополнением легких открытых платьев, защищая дам от холода, когда в конце XVIII века в моду вошёл стиль «ампир». Кокетки часами упражнялись перед зеркалом, добиваясь изящества и непринуждённости в ношении шали.

В летописях семнадцатого века впервые встречаются упоминания о кокошнике. Возможно, название было связано со схожестью с куриным хохолком. Согласно одной из версий, кокошник пришел на Русь из Византии. Носили такое украшение только знатные женщины.

Знакомство со способами украшения ткани начинается с ручного золотого шитья на нижегородских шёлковых косынках и каргопольском платке из хлопковой ткани.
В их узорах сохранились древние образы-символы (дерево жизни, певчие птицы, гуси-лебеди) и более поздние – с французских тканей (виноград, вазоны, букеты с бантами).

В свадебном ритуале большое значение имел платок. Большой платок служил одним из видов подарка. Свадебный кортеж девушки украшали разноцветными платками. Платок до сих пор является важным украшением свадебного ритуала. Михаил Шибанов «Празднество свадебного договора» (1777)

В недалеком прошлом по дороге в дом будущего мужа свадебный кортеж всех встречных одаривал небольшими платками и кусками материи, «чтобы обезвредить злые силы, способные навредить молодой семье».Корзухин Алексей Иванович, Девичник (1889)Приход колдуна на крестьянскую свадьбу (картина Василия Максимова, 1875)

Промышленное производство набивных и узорных платков в России началось на рубеже 18-19 веков. Основой будущей российской текстильной промышленности были крестьянские хозяйства с красильнями и ручными ткацкими станками. Постепенно заменяя ручной труд, внедрялись паровые двигатели, ситценабивные машины, станки Жаккара для узорного ткачества.
Русский текстиль стал завоевывать высокие награды на международных выставках, пришла слава и к русским платкам и шалям.
Среди шерстяных платков первыми можно назвать тканые «ковровые» платки с восточными узорами. Инициаторами их производства были московские фабриканты Гучковы в 40-х г.г. 19 века.
Техника ткачества уже тогда позволяла делать узоры одно- и двусторонними. Такие платки и шали были излюбленным украшением в одежде, особенно у женщин купеческого сословия.Ярким примером традиций набивного рисунка являются платки и шали фабрик Александровых (Калужская губерния) и мануфактуры Лабзина и Грязнова (Павлово-Посад).
Цветочные композиции каждой мануфактуры имеют свой узнаваемый и неповторимый художественный стиль. «Александровский» платок отличается тонкими линиями и изящными формами цветов.Российские мануфактуры быстро отреагировали на появившийся спрос, начав выпускать шали высочайшего качества, но из овечьей шерсти. На то, чтобы соткать такую шаль, мастерице требовалось от полутора до двух лет. Разумеется, стоила модная вещица целое состояние, от 10 до 30 тысяч рублей. Позволить себе такую покупку могли лишь очень богатые дамы, а быть модными хотели красавицы всех сословий.Понятие «русский платок» признано в мире благодаря кропотливому труду талантливых российских художников и мастеров по ткацкому и красильному делу. Они создали оригинальный художественный образ, истоками для которого были традиции народного искусства и творческое заимствование из культур других народов.

Начиная с середины ХIX века на многих мануфактурах и фабриках налаживают производство более дешевых, по сравнению с ткаными, платков и шалей с набивным узором. Так что когда купцы Я.И. Лабзин и В.И.Грязнов решили начать выпуск шерстяных шалей с набивным рисунком на своей фабрике, им пришлось работать в условиях жёсткой конкуренции. Однако компаньонов ждал успех. В последующие годы их продукция получила ряд наград на Всероссийских художественно-промышленных выставках и высшее признание – звание поставщиков Государыни Великой Княгини Александры Петровны «с правом иметь на вывеске вензелевое изображение Имени Ея Императорскаго Высочества».Шали и платки «павлопосадские» — это буйство пышных букетов садовых и полевых цветов по углам платка и гирлянды по кайме, а также восточные орнаменты, имитирующие индийские и персидские шали.

Московская губерния так же всегда славилась производством узорных шёлковых тканей и платков. Особенно выделялись мануфактуры Богородского и Коломенского уездов.
Выделяются полушёлковые (репсовые) платки Богородского уезда конца 19 века со сложным декором в стиле ампир. Крупные цветы, листья папоротника и ветки цветущих акаций,
окруженные богатым орнаментом, создают пышность и торжественность, а длинная шёлковая бахрома дополняет неповторимую красоту шалей.Так же интересны разноцветные хлопчатобумажные платки, популярные среди крестьянства России. Самым крупным производителем ситцев и набивных платков была Владимирская губерния.
«Русским Манчестером» называли село Иваново Шуйского уезда, где в конце 19 века открывались первые механические ситценабивные фабрики. В Москве лучшие платки из хлопка выпускала знаменитая Прохоровская Трёхгорная мануфактура. Среди такого множества платков и шалей любая женщина на ярмарке или в модном магазине могла купить платок по вкусу и достатку, для праздников и будней, на холодную и жаркую погоду.
Особое место в истории занимает тема памятных платков, напечатанных «с надлежащего разрешения» властей в честь знаменательных событий в истории России.
По их сюжетам можно проводить уроки истории: о короновании императоров, о 300-летии царствования Дома Романовых, о столетии Отечественной войны 1812 года и многое другое.
Меняются времена и технологии, но платок и шаль всегда остаются лучшим подарком.Эта деталь женской одежды известна уже столько лет, что давно обросла своей собственной историей. В Павловском посаде даже открыли музей Платка и Шали, чтобы запечатлеть во времени все изменения в платках, а также историю их появления. А именно в Павловском посаде потому, что этот город вот уже более 150 лет славится своими платками: шелковыми, полушелковыми, шерстяными набивными платками и шалями.