Зачем нужна одежда без рукавов?
Очень долго никому и в голову не приходило надевать что-то вроде куртки без рукавов — в чём смысл? Считается, что такой вид одежды изобрели тюрки, из тюркоязычного мира его переняли арабы, а там уже пошёл гулять жилет и по Европе. Правда, сначала в виде безрукавной версии камзола — длинного, до колена, и приталенного аналога пиджака. 
Оставили камзол без рукавов англичане, придворные короля-алхимика Карла II, в середине семнадцатого века.
К конце восемнадцатого века безрукавная версия камзола стала укорачиваться и превратилась в жилет. Роль и того, и другого предмета одежды была в том, чтобы визуально сделать стройнее и благороднее фигуру, создав или подчеркнув линию талии. 
Особые любители ходить с талией делали жилеты из очень плотных материалов и даже могли вшивать каркас — таким образом, жилет превращался в аналог мужского корсета.
Кстати, о корсетах
Этот предмет нижнего белья активно использовался четыре века подряд — с шестнадцатого по начало двадцатого, да и сейчас есть его любители. Вопреки легендам, корсет не обязательно должен был подчёркивать талию и поднимать, увеличивая визуально, грудь. Корсеты шестнадцатого века должны были превратить женский корпус в идеальный конус. Под корсеты семнадцатого века на живот порой подкладывалась подушечка для объёма.
Грудь же, напротив, корсетом порой нарочно уплощали, а в начале двадцатого — нарочно делали её похожей на голубиную, очень округлую, без резкого перехода к талии. В то же время корсеты формировали очень опасный изгиб верхней части позвоночника, против которого протестовали врачи. Кроме женских, в ходу в разные века бывали и мужские корсеты — например, тонкая мужская талия модна была в шестнадцатом веке и в начале девятнадцатого.
Корсет 18 века, корсет 1876 года, корсет 1880 года.
Подобие корсетов и частично бравших на себя их функцию тугих корсажей существовало и до шестнадцатого века — например, на Древнем Крите. Однако большинство народов мира на протяжении истории не рассматривали тонкую талию, обязательно контрастирующую с бёдрами и грудью, как необходимую для красивой или просто пристойно выглядящей женщины.
Брюки
Есть подозрение, что первыми подобие штанов — из гигиенических соображений — стали носить женщины. Потом удобную штуку переняли мужчины-всадники (иначе конский пот очень раздражал бёдра). Такие центры европейской культуры, как античные Греция и Рим, очень долго отказывались признавать брюки в любой форме, полагая их признаком варварства и вообще противоестественно выглядящей одеждой.
То, что носили в Средневековой Европе и во время Ренессанса в качестве брюк, на взгляд современного человека таковым, конечно. не выглядит — это была конструкция из чего-то вроде трусов (бре), к которым прикреплялись чулки.
Фрагмент средневековой миниатюры, на котором хорошо видны бре и шоссы (чулки).
Сверху бре прикрывались туникой, мужским длинным платьем или пышными штанишками, в зависимости от моды. У многих народов брюки не практиковались как часть мужской одежды или не практикуются до сих пор — базовой одеждой там считается длинная рубаха или национальная юбка. Ирландские наёмники уже во времена Дюрера спокойно гуляли без брюк, современные чиновники с Фиджи шокируют неподготовленного россиянина — и это россиянину не приходится задумываться, есть ли штаны у арабов в белых одеяниях.
Кроме Европы, традиционно более или менее брюки были распространены у тюрков и на Дальнем Востоке — например, хакама у японцев. 
Что-то похожее на средневековую конструкцию из бре и чулок традиционно носили коренные народы Северной Америки. Конечно же, популярны брюки у народов Крайнего Севера.
Галстук
Шейные платки с узлом (отличающие галстуки среди всего прочего, что вешается и наматывается на шею) носили ещё легионеры Древнего Рима, но как они к этому пришли — совершенно неясно.
Колонна на форуме императораТраяна в Риме
А вот по христианской Европе их распространили хорватские офицеры, которые любили наниматься на службу к очень разным господам — итальянцам, немцам и так далее. Именно поэтому во многих европейских языках слова «хорват» и «галстук» похожи друг на друга. Русские же пользуются словом немецкого происхождения, на родине означавшим, без изысков, просто шейный платок.
Художник Фредерик Вальдмюллер.
Изначально шейные платки были пёстрыми, но со временем предпочтение стало отдаваться белому и чёрному цвету. В начале девятнадцатого века было уже несколько способов повязать платок на шею, от которых произошли галстук-бабочка (прообразом стал платок, повязанный так, чтобы спереди торчали из узла короткие кончики), галстук-самовяз (с длинными свисающими концами) и галстук-аскот (очень широкий галстук или просто повязанный широким углом вперёд шейный платок).
Художник Батони Помпео Джироламо, 1770-е годы.
Картина художника Томаса Гейнсборо, конец XVIII века
Очень часто способ повязать галстук и выбранные цвет и узор указывали на политические пристрастия мужчины, его принадлежность к тому или иному клубу или армейскому полку, обучение в том или ином университете. До конца восемнадцатого века галстуки носили только военные или дворяне, потом он постепенно распространился на все слои общества и в первой половине двадцатого века без галстука уже не пускали во многие общественные заведения — рестораны, театры и так далее.
На данный момент математики рассчитали, что в пределах девяти движений современный галстук можно повязать 85 способами. Но популярны на деле не больше десяти. В разное время галстук, поначалу аксессуар чисто мужской, также примеряли на себя женщины, и в настоящее время он — обычный спутник женского делового стиля.
Вообще-то галстуки и их трансформация это очень большая тема, может когда-нибудь напишу о них отдельно.
Загнутые носки восточной обуви
Мы не представляем себе обувь мусульманского мира — отличную от сандалий, по крайней мере — иной, чем с загнутыми носками, но на самом деле такие носки у туфель появились вместе с модой на слишком пышные шаровары. Сначала носки туфель просто удлинялись, чтобы их можно было видеть из-под брюк; затем их стали загибать, порой даже привязывая верёвочкой к лодыжке, чтобы туфли придерживали низ штанин вместо того, чтобы, при некоторых шагах, особенно в гору или по лестнице, цепляться за них. Когда мода на длинные носки обуви прошла, люди уже привыкли к тому, что загнутые смотрятся «красивее».
Изначально у загнутых носков восточной обуви был практический смысл. Картина Фредерика Бридгмана.
Считается, что остроконечная обувь появилась где-то в странах буддийско-ламаистского толка. Примерно в одно и тоже время чудаковатые ботинки стали носить в Индии, Монголии, Калмыкии и Бурятии.
В последствии обувь проникла на Ближний Восток, а также в Египет. Распространение необычных ботинок было продиктовано в первую очередь соображениями практичности. В то время загнутый носок не давал попадать в ботинки лишнему песку.
Немного другая история у восточных верховых сапог с загнутыми носами, и она тесно связана с историей каблука. Одной из опасностей для всадника было застрять ногой в стремени, выпав из седла (например, из-за полученной раны). Если конь на большой скорости «катал» всадника вниз головой по всем встречным буеракам, раненый, у которого до того ещё были шансы, просто умирал. Каблук не давал ноге провалиться в стремени так, чтобы в нём застревала лодыжка, а капельку загнутый носок легче выскальзывал из стремени, если всадник «переворачивался».
Будучи, наверное, одной из наиболее нелепых модных тенденций средневековья, пулены, как считается, появились в Кракове в 1340г. Такого мнения придерживается Ребекка Шоукросс, историк-исследователь, профессор Нортгемптонского музея и автор книги под названием «Иллюстрированная история: обувь».
С несуразно длинноносой обувью Европа экспериментировала с начала XIII столетия. Вначале ее носили лорды и несколько реже – знатные дамы; впоследствии всякий, кто мог позволить себе обувь, предпочитал пулены, хотя аристократы любили еще более длинные, нарочито нелепые туфли.
Для средневековой европейской элиты пулены являлись прежде всего символом высокого статуса. Если человек был титулован и богат, ему непременно хотелось это продемонстрировать, пусть даже и пойти на крайности. Неудобные длинноносые туфли были дорогими и мешали выполнять какую бы то ни было физическую работу, но свидетельствовали о роскоши и праздности владельца.
Чтобы их узкие носки задирались кверху и при этом не скручивались, сапожники использовали в качестве набивки мягкий органический материал, например, китовый ус.
Большая часть сохранившихся до нашего времени пуленов сделана из кожи, хотя для их изготовления использовались также различные ткани. К примеру, элита щеголяла в пуленах из бархата, шелка, вышитой материи. Такие туфли красились вручную либо покрывались витиеватыми узорами.
Ребекка Шоукросс говорит, что во времена средневековья модные тенденции не менялись очень долго и держались по целому веку и даже больше, так как культура чрезвычайно медленно распространялась по городам и странам. Вплоть до XVIII столетия мода формировалась верхушкой общества, а потом медленно просачивалась все ниже и ниже, охватывая один класс за другим. Чтобы достичь сельских районов, ей требовались десятилетия.
Наконец английская корона решила вмешаться в процесс, поскольку все удлиняющиеся носки пуленов стали причиной недвусмысленных коннотаций. Люди думали, говорит Шоукросс, что чем больше длина носка, тем мужественнее владелец обуви. Некоторым такой подтекст не нравился, и парламент признал ношение подобной обуви непристойным. Принятый в 1463г. закон запретил сапожникам шить длинноносые туфли.
К 1475г. пулены, по словам Ребекки Шоукросс, исчезли. При короле Генрихе VIII на смену им пришла широкая, с квадратными носками обувь. Кстати, уже вскоре в Англии был принят закон, который ограничивал, причем довольно жестко, ширину столь массивных туфель.
На самом деле, порой мода скорее была опасна, чем способствовала безопасности, и тому есть много примеров.
https://kulturologia.ru/blogs/221019/44472/
https://male.mediasalt.ru/pochemu_evropeycy_nosili_neudobnuyu_i_nelepuyu_dlinnonosuyu_obuv__puleny
Свежие комментарии